Алгоритм работы современных вспышек и борьба с "блинами"
О чем эта статья
Некоторое время назад меня увлек вопрос об обеспечении правильной и корректной работы вспышки при съемке людей. Изначально, при покупке блица он показался мне невероятно сложным агрегатом, разобраться с которым мне было не под силу, да и какую-либо дополнительную информацию из руководства по эксплуатации почерпнуть было практически невозможно. Промучившись месяца три, я решил-таки обратиться с этим вопросом на форум Foto.ru. Получив ответы на некоторые свои вопросы, я посетил и сайт PhotoLine, где также рассматривались вопросы коррекции мощности вспышки.
Я думаю, что многие из вас достаточно часто встречались с характерными белыми пятнами на лицах фотографируемых, я называю такие вещи “пересветами”, но в народе чаще можно встретить другой термин - “блины”. Дело в том, что мне периодически приходят письма с вопросами о причинах появления подобных пятен на снимках уже практикующих и зарабатывающих своей камерой приличные деньги фотографов, которые грешат на все, что угодно: пленку, объективы, фотолабы, но только не свои руки. Именно это и заставило меня написать эту статью и попытаться развеять туман над вопросом верной экспокоррекции.
“Блины”
Итак, присмотритесь повнимательнее к вашим снимкам, сделанным исключительно с использованием вспышки. Если вы видите на них белесые, я бы даже сказал выбеленные лица – причина тому ваша вспышка.
“Блины” – это ни что иное как части лица вашей модели, в которые лупила всеми своими джоулями вспышка в момент открытия затвора. Отсюда становится понятным, что задача любого блица: дать такое количество света, которое будет необходимо и достаточно только для подсветки лица модели. Заметьте: лицо должно быть не пересвечено, но при этом быть и хорошо экспонировапнным и проработапнным. В идеале кожа лица модели должна иметь как можно более естественный цвет на снимке. Не будем касаться здесь вопросов цветопередачи и цветокоррекции. Но, тем не менее, вам вряд ли удастся исправить в фотолабе снимок, где лицо модели пересвечено с полуметра вспышкой с ведущим числом 50. Не будем затрагивать здесь и таких вопросов как подсветка теней при съемке на ярком солнце, хотя это тоже одно из предназначений вспышки. Однако перед тем как мы перейдем к вопросу борьбы с “блинами” хотелось бы предостеречь начинающих фотографов от злоупотребления вспышкой. Многие покупают себе современные зеркальные камеры и, страшно подумать, снимают свадьбы, пользуясь всегда и везде встроенной вспышкой. Господа фотографы, хочу вам сказать, что некоторые профессиональные фотографы используют дорогостоящее студийное оборудование, чтобы сымитировать естественный свет и это уже о чем-то говорит. Говорит это о том, что прямой свет вспышки не только оставляет “блины”” на лице. Есть и другие минусы: жуткие тени на заднем плане, “плоские” лица и т.д. По сему мой вам совет: при любой возможности, как только она появится, старайтесь не использовать вспышек. Естественный свет всегда лучше искусственного. Вместо самой дорогой навороченной вспышки всегда лучше использовать светосильный объектив или пленку с большим ИСО. А любителям большой разрешающей способности хочется заметить, что в наше время зерно уже не минус фотографии, а художественный маневр.
Борьба с “блинами”
Ну что же, вот и пришло время поговорить о том, как избавить наши с вами фотографии от пересветов, теней на заднем плане и плоских лиц.
Начну с последнего. Мне не хотелось бы особо останавливаться на этом вопросе, так как он не совсем соотносится с темой моей статьи, поэтому отмучу здесь следующее: избавиться от плоских лиц (да и не только лиц. Нижесказанное относится ко всему: портрету, архитектуре, макросъемке) можно лишь одним способом: изменив угол между плоскостью источника и осью фотоаппарата. Обычно угол 45 градусов считается классическим. Если у вас внешняя вспышка, снимите ее с фотоаппарата и либо включите дистанционный режим, либо воспользуйтесь специальным кабелем для вспышки. Прием “вспышка в потолок” тоже выход, но дает менее качественные результаты. Перейдем непосредственно к “блинам” и путям избавления от них.
Давайте начнем с рассмотрения алгоритма работы встроенной вспышки (я думаю, это относится и к внешней) камер Dynax 4 и Dynax 5. Дело в том, что у камер фирмы Minolta два принципиальных подхода к работе вспышечной автоматики: режим обычной вспышки и режим низкоскоростной синхронизации. Оставим последний вопрос за рамками этой статьи и остановимся на обычном режиме. Этот алгоритм активизируется нажатием на кнопку спуска в режимах P и A при условии, что не включен SSS (как раз этот термин обозначает низкоскоростную синхронизацию). Здесь логика камеры достаточно интересна. Дело в том, что в режиме обычной вспышки есть еще 2 подрежима:
полной экспозиции;
режим подсветки теней.
Последний обычно включается при использовании принудительной вспышки и используется в случаях, когда внешние освещение в плане вклада в общую экспозицию сцены велико и пренебрегать им – значит пересветить сцену вспышкой. Т.е. требуется только небольшая подсветка, допустим подсветка теней при контрастном солнечном освещении. Этот режим так иногда и называется - режим “подсветки теней”. Режим полной экспозиции активизируется, когда внешним освещением можно пренебречь и экспонировать сцену только посредством вспышки. Отсюда вытекает, что необходимым условием в правильной работе алгоритма является точное определение внешнего освещения. Это делает пентапризменный экспозиционный ТТЛ-датчик камеры. По не проверенным данным (мною даже было написано письмо в российское представительство Minolta, но ответа пока я не получил) камера переходит в режим “подсветки теней” после порога ~10Ev. Именно эту величину и определяет ТТЛ-датчик. Давайте рассмотрим логику работы камеры с учетом вышесказанного в различных режимах:
Программный режим, режимы приоритета диафрагмы и выдержки (P, A, S):
После нажатия на кнопку “спуск” обычный ТТЛ-датчик определяет достаточно ли света для съемки с рук (правило “знаменатель выдержки >= фокусному расстоянию”). Если достаточно и камера может выставить какую-либо диафрагму и “безопасную” к ней выдержку – вспышка не поднимается (в случае внешней – не используется). Если же света не достаточно, то ... Но перед этим давайте еще не забудем момент, когда вспышка поднята принудительно. Из ТТХ камеры известно, что съемка со вспышкой длиннее 1/90 с. – невозможна, т.к. это выдержка синхронизации для Dynax 4 (для Dynax 5 соответственно 1/125 c.). Исходя из этого, обычно при включении вспышки, камера устанавливает экспопару (60-90)/(3,5-5,6) (для Dynax 5 - (60-90)/(3,5-5,6)), которая зависит от фокусного расстояния и используемого объектива. Так вот, если света недостаточно, а освещение, замеренное пентапризменным ТТЛ-датчиком меньше этой установленной экспопары на 1 Ev, то никакой коррекции не производится и вспышка освещает сцену на 100%-ную мощность. В противном случае камера начинает менять выдержку или диафрагму (либо, по данным из другого источника, просто увеличивает чувствительность датчика вспышки в два раза, не трогая экспопару) так, чтобы вернуть количество света от внешних источников в диапазон, верхняя граница которого на одну ступень (в два раза) меньше все той же установленной экспопары.
Ручной режим (M):
Здесь логика такая: в зависимости от установленных параметров вспышка “добивает” недостающее количество света до нормы. Измерение при этом происходит 4-х сегментным датчиком вспышки, который меряет свет отраженный от пленки руководствуясь установленным ИСО и диафрагмой.
Единственное, что здесь остается непонятным, так это что произойдет если установленные параметры превышают требуемую экспозицию, например, если установлена очень длинная выдержка, где-нибудь 3-4 секунды…
ИТОГО:
Коррекция вспышки:
В некоторых случаях (процентов 50-60) камера сама достаточно аккуратно подсвечивает лица. Я лично снимал и с новым режимом ADI и с TTL. Однако есть довольно неприятные исключения, когда несообразительность вспышки портит хорошие кадры и возникает вопрос, что с этим делать.
Мне видится здесь два пути решения этой проблемы:
Правильное измерение. Дело в том, что достаточно часто вы становитесь жертвой элементарного необъективного измерения экспозиции. При поднятой вспышке ваш точечный замер точкой мерить не будет, измерения будут производится матрицей. Предположим, вы снимаете портрет девушки на фоне ели зимой. Время около 4-х, т.е. начинает темнеть, девушка в темной шубе и с темными волосами. Что мы имеем в результате: черный фон. Нарисуйте 4 сотовых сегмента датчика вспышки, нарисуйте обстановку: черная шуба, серый снег на заднем плане станет черным, темная ель тоже погрузится во мрак, остается маленькое личико девушки, которое сенсор естественно пропустит. Вот и получается проработанная елка и пересвеченный блин с ошарашенными глазами в центре. Что делать? Правильно измерить экспозицию. Попробовать поднести камеру к лицу, чтобы оно занимало как можно больше площади кадра, и снять показания экспонометра или воспользоваться отдельным экспонометром, а потом выставить параметры вручную. Однако и здесь вас может ждать подвох. Камера со всеми своими мозгами может просто “добить” до, как она считает, нужной экспозиции мощностью вспышки измеренной вспышечным датчиком. Остается только ставить внешнюю вспышку, включать ее в ручной режим и считать мощность самому. На моей SIGM’е EF-500 SUPER это сделать проще, т.к. выбирая мощность, умная вспышка сама показывает на дисплее расстояние, на которое она пыхнет.
Коррекция вспышки. А вот здесь начинается самое интересное. Есть как минимум три способа это сделать. Давайте рассмотрим их поподробнее:
Коррекция с использованием кнопки экспокоррекции на камере. Не будем касаться пока вопросов влияния этой функции камеры на вспышечный датчик. Но ясно одно: регулируя экспозиционные параметры, мы определяем количество света, попадающего на пленку. К этому свету относится и свет вспышки. Т.е. мы получаем косвенный метод воздействия на яркость (говоря примитивным языком) сцены, в т.ч. и лица модели. Однако у этого способа есть и свой минус: если нам необходимо сохранить хорошо проработанный задний план – у нас ничего не выйдет, коррекция в минус кроме затемнения лица модели лишит яркости и фон, что весьма чревато при бытовых портретах.
Коррекция с использованием ИСО. Здесь есть три возможности: просто коррекция ИСО, изменение ИСО с компенсацией функцией экспокоррекции на камере и коррекция ИСО с изменением экспопараметров в ручном режиме. Давайте сначала разберемся, причем здесь ИСО. 4-х сегментный вспышечный датчик, который измеряет свет вспышки, отраженный от пленки, конечно же, имеет определенную чувствительность. Эта чувствительность может меняться в зависимости от ISO и от экспокоррекции. Когда мы просто вводим экспокоррекцию, как было замечено выше, мы теряем задний план. Тогда, принимая во внимание все вышесказанное, становится понятным, что единственная возможность регулировать мощность вспышки – изменить ИСО пленки вручную. Однако если просто поменять чувствительность пленки скажем со 100 единиц до 200 у нас “поедет” экспопара мы может и получим нормально освещенные лица, но абсолютно провалим задний план. Значит, простое изменение ИСО тоже ничего не даст. Вот теперь мы и подходим к самой горячей теме: остаются 2 последних принципиально разных способа повлиять на мощность вспышки с помощью изменению чувствительности пленки вручную. И какой из них правильный зависит от того, влияет ли на датчик вспышки экспокоррекция на камере. Во многих форумах можно увидеть этот спор, а правды так пока и нет. Однако вот по этому адресу: photoline.com.ru/texp9.htm на небезызвестном сайте PhotoLine лежит статья, посвященная как раз этой теме. Там автор, правда, на примере камер Pentax, доказывает, проверяя это на собственном опыте (и прикладывая снимки), что одновременное изменение экспокоррекции и чувствительности ничего не дает. Хотя представитель фирмы Pentar доказывает обратное, он не предлагает никаких весомых аргументов с вою защиту. То же подтверждают некто Змеевик с форума Foto.ru и книга Ли Фроста “Современная фотография”. Я лично проверил это факт и отснял 5 кадров: нормальный “пых”; ISO 400, +1 Ev; ISO 800, +2 Ev; ISO 400, F/4; ISO 800, F/5.6, 1/30. Как только кадры будут напечатаны, я обязательно изменю статью и сообщу о результатах. А пока правда не найдена единственно правильным средством коррекции вспышки я вижу коррекцию ИСО, скажем в плюс и ответное изменение параметров в ручном режиме.
Съемка в ручном режиме. Эта возможность появляется при наличии у вас внешней вспышки. Перейдя в ручной режим, вы рассчитываете расстояние до объекта съемки по формуле: S=G/A, где S – расстояние до объекта съемки (в метрах или в футах, смотря для чего в руководстве по эксплуатации считали ваше ведущее число), G – ведущее число вспышки, A – диафрагма. Моя вспышка – SIGMA EF-500 SUPER, как было сказано ранее, сама считает расстояние при переключении делителя мощности. Остается только открытым вопрос о том считает ли она максимальное расстояние, которое она подсветит, или расстояние, на котором стоит расположить объект. В любом случае это определяется только практикой и ни чем иным.
Итак, мы рассмотрели основные алгоритмы работы вспышечной автоматики и методы коррекции импульса вспышки. Очень хотелось бы получить ответы на поставленные здесь вопросы, и я надеюсь, что некоторые бесспорные моменты, которые в этой статье приведены, кому-то станут полезными. Пишите, приму любые замечания.
Взято с фотопортала www.gold.co.ua
О чем эта статья
Некоторое время назад меня увлек вопрос об обеспечении правильной и корректной работы вспышки при съемке людей. Изначально, при покупке блица он показался мне невероятно сложным агрегатом, разобраться с которым мне было не под силу, да и какую-либо дополнительную информацию из руководства по эксплуатации почерпнуть было практически невозможно. Промучившись месяца три, я решил-таки обратиться с этим вопросом на форум Foto.ru. Получив ответы на некоторые свои вопросы, я посетил и сайт PhotoLine, где также рассматривались вопросы коррекции мощности вспышки.
Я думаю, что многие из вас достаточно часто встречались с характерными белыми пятнами на лицах фотографируемых, я называю такие вещи “пересветами”, но в народе чаще можно встретить другой термин - “блины”. Дело в том, что мне периодически приходят письма с вопросами о причинах появления подобных пятен на снимках уже практикующих и зарабатывающих своей камерой приличные деньги фотографов, которые грешат на все, что угодно: пленку, объективы, фотолабы, но только не свои руки. Именно это и заставило меня написать эту статью и попытаться развеять туман над вопросом верной экспокоррекции.
“Блины”
Итак, присмотритесь повнимательнее к вашим снимкам, сделанным исключительно с использованием вспышки. Если вы видите на них белесые, я бы даже сказал выбеленные лица – причина тому ваша вспышка.
“Блины” – это ни что иное как части лица вашей модели, в которые лупила всеми своими джоулями вспышка в момент открытия затвора. Отсюда становится понятным, что задача любого блица: дать такое количество света, которое будет необходимо и достаточно только для подсветки лица модели. Заметьте: лицо должно быть не пересвечено, но при этом быть и хорошо экспонировапнным и проработапнным. В идеале кожа лица модели должна иметь как можно более естественный цвет на снимке. Не будем касаться здесь вопросов цветопередачи и цветокоррекции. Но, тем не менее, вам вряд ли удастся исправить в фотолабе снимок, где лицо модели пересвечено с полуметра вспышкой с ведущим числом 50. Не будем затрагивать здесь и таких вопросов как подсветка теней при съемке на ярком солнце, хотя это тоже одно из предназначений вспышки. Однако перед тем как мы перейдем к вопросу борьбы с “блинами” хотелось бы предостеречь начинающих фотографов от злоупотребления вспышкой. Многие покупают себе современные зеркальные камеры и, страшно подумать, снимают свадьбы, пользуясь всегда и везде встроенной вспышкой. Господа фотографы, хочу вам сказать, что некоторые профессиональные фотографы используют дорогостоящее студийное оборудование, чтобы сымитировать естественный свет и это уже о чем-то говорит. Говорит это о том, что прямой свет вспышки не только оставляет “блины”” на лице. Есть и другие минусы: жуткие тени на заднем плане, “плоские” лица и т.д. По сему мой вам совет: при любой возможности, как только она появится, старайтесь не использовать вспышек. Естественный свет всегда лучше искусственного. Вместо самой дорогой навороченной вспышки всегда лучше использовать светосильный объектив или пленку с большим ИСО. А любителям большой разрешающей способности хочется заметить, что в наше время зерно уже не минус фотографии, а художественный маневр.
Борьба с “блинами”
Ну что же, вот и пришло время поговорить о том, как избавить наши с вами фотографии от пересветов, теней на заднем плане и плоских лиц.
Начну с последнего. Мне не хотелось бы особо останавливаться на этом вопросе, так как он не совсем соотносится с темой моей статьи, поэтому отмучу здесь следующее: избавиться от плоских лиц (да и не только лиц. Нижесказанное относится ко всему: портрету, архитектуре, макросъемке) можно лишь одним способом: изменив угол между плоскостью источника и осью фотоаппарата. Обычно угол 45 градусов считается классическим. Если у вас внешняя вспышка, снимите ее с фотоаппарата и либо включите дистанционный режим, либо воспользуйтесь специальным кабелем для вспышки. Прием “вспышка в потолок” тоже выход, но дает менее качественные результаты. Перейдем непосредственно к “блинам” и путям избавления от них.
Давайте начнем с рассмотрения алгоритма работы встроенной вспышки (я думаю, это относится и к внешней) камер Dynax 4 и Dynax 5. Дело в том, что у камер фирмы Minolta два принципиальных подхода к работе вспышечной автоматики: режим обычной вспышки и режим низкоскоростной синхронизации. Оставим последний вопрос за рамками этой статьи и остановимся на обычном режиме. Этот алгоритм активизируется нажатием на кнопку спуска в режимах P и A при условии, что не включен SSS (как раз этот термин обозначает низкоскоростную синхронизацию). Здесь логика камеры достаточно интересна. Дело в том, что в режиме обычной вспышки есть еще 2 подрежима:
полной экспозиции;
режим подсветки теней.
Последний обычно включается при использовании принудительной вспышки и используется в случаях, когда внешние освещение в плане вклада в общую экспозицию сцены велико и пренебрегать им – значит пересветить сцену вспышкой. Т.е. требуется только небольшая подсветка, допустим подсветка теней при контрастном солнечном освещении. Этот режим так иногда и называется - режим “подсветки теней”. Режим полной экспозиции активизируется, когда внешним освещением можно пренебречь и экспонировать сцену только посредством вспышки. Отсюда вытекает, что необходимым условием в правильной работе алгоритма является точное определение внешнего освещения. Это делает пентапризменный экспозиционный ТТЛ-датчик камеры. По не проверенным данным (мною даже было написано письмо в российское представительство Minolta, но ответа пока я не получил) камера переходит в режим “подсветки теней” после порога ~10Ev. Именно эту величину и определяет ТТЛ-датчик. Давайте рассмотрим логику работы камеры с учетом вышесказанного в различных режимах:
Программный режим, режимы приоритета диафрагмы и выдержки (P, A, S):
После нажатия на кнопку “спуск” обычный ТТЛ-датчик определяет достаточно ли света для съемки с рук (правило “знаменатель выдержки >= фокусному расстоянию”). Если достаточно и камера может выставить какую-либо диафрагму и “безопасную” к ней выдержку – вспышка не поднимается (в случае внешней – не используется). Если же света не достаточно, то ... Но перед этим давайте еще не забудем момент, когда вспышка поднята принудительно. Из ТТХ камеры известно, что съемка со вспышкой длиннее 1/90 с. – невозможна, т.к. это выдержка синхронизации для Dynax 4 (для Dynax 5 соответственно 1/125 c.). Исходя из этого, обычно при включении вспышки, камера устанавливает экспопару (60-90)/(3,5-5,6) (для Dynax 5 - (60-90)/(3,5-5,6)), которая зависит от фокусного расстояния и используемого объектива. Так вот, если света недостаточно, а освещение, замеренное пентапризменным ТТЛ-датчиком меньше этой установленной экспопары на 1 Ev, то никакой коррекции не производится и вспышка освещает сцену на 100%-ную мощность. В противном случае камера начинает менять выдержку или диафрагму (либо, по данным из другого источника, просто увеличивает чувствительность датчика вспышки в два раза, не трогая экспопару) так, чтобы вернуть количество света от внешних источников в диапазон, верхняя граница которого на одну ступень (в два раза) меньше все той же установленной экспопары.
Ручной режим (M):
Здесь логика такая: в зависимости от установленных параметров вспышка “добивает” недостающее количество света до нормы. Измерение при этом происходит 4-х сегментным датчиком вспышки, который меряет свет отраженный от пленки руководствуясь установленным ИСО и диафрагмой.
Единственное, что здесь остается непонятным, так это что произойдет если установленные параметры превышают требуемую экспозицию, например, если установлена очень длинная выдержка, где-нибудь 3-4 секунды…
ИТОГО:
Коррекция вспышки:
В некоторых случаях (процентов 50-60) камера сама достаточно аккуратно подсвечивает лица. Я лично снимал и с новым режимом ADI и с TTL. Однако есть довольно неприятные исключения, когда несообразительность вспышки портит хорошие кадры и возникает вопрос, что с этим делать.
Мне видится здесь два пути решения этой проблемы:
Правильное измерение. Дело в том, что достаточно часто вы становитесь жертвой элементарного необъективного измерения экспозиции. При поднятой вспышке ваш точечный замер точкой мерить не будет, измерения будут производится матрицей. Предположим, вы снимаете портрет девушки на фоне ели зимой. Время около 4-х, т.е. начинает темнеть, девушка в темной шубе и с темными волосами. Что мы имеем в результате: черный фон. Нарисуйте 4 сотовых сегмента датчика вспышки, нарисуйте обстановку: черная шуба, серый снег на заднем плане станет черным, темная ель тоже погрузится во мрак, остается маленькое личико девушки, которое сенсор естественно пропустит. Вот и получается проработанная елка и пересвеченный блин с ошарашенными глазами в центре. Что делать? Правильно измерить экспозицию. Попробовать поднести камеру к лицу, чтобы оно занимало как можно больше площади кадра, и снять показания экспонометра или воспользоваться отдельным экспонометром, а потом выставить параметры вручную. Однако и здесь вас может ждать подвох. Камера со всеми своими мозгами может просто “добить” до, как она считает, нужной экспозиции мощностью вспышки измеренной вспышечным датчиком. Остается только ставить внешнюю вспышку, включать ее в ручной режим и считать мощность самому. На моей SIGM’е EF-500 SUPER это сделать проще, т.к. выбирая мощность, умная вспышка сама показывает на дисплее расстояние, на которое она пыхнет.
Коррекция вспышки. А вот здесь начинается самое интересное. Есть как минимум три способа это сделать. Давайте рассмотрим их поподробнее:
Коррекция с использованием кнопки экспокоррекции на камере. Не будем касаться пока вопросов влияния этой функции камеры на вспышечный датчик. Но ясно одно: регулируя экспозиционные параметры, мы определяем количество света, попадающего на пленку. К этому свету относится и свет вспышки. Т.е. мы получаем косвенный метод воздействия на яркость (говоря примитивным языком) сцены, в т.ч. и лица модели. Однако у этого способа есть и свой минус: если нам необходимо сохранить хорошо проработанный задний план – у нас ничего не выйдет, коррекция в минус кроме затемнения лица модели лишит яркости и фон, что весьма чревато при бытовых портретах.
Коррекция с использованием ИСО. Здесь есть три возможности: просто коррекция ИСО, изменение ИСО с компенсацией функцией экспокоррекции на камере и коррекция ИСО с изменением экспопараметров в ручном режиме. Давайте сначала разберемся, причем здесь ИСО. 4-х сегментный вспышечный датчик, который измеряет свет вспышки, отраженный от пленки, конечно же, имеет определенную чувствительность. Эта чувствительность может меняться в зависимости от ISO и от экспокоррекции. Когда мы просто вводим экспокоррекцию, как было замечено выше, мы теряем задний план. Тогда, принимая во внимание все вышесказанное, становится понятным, что единственная возможность регулировать мощность вспышки – изменить ИСО пленки вручную. Однако если просто поменять чувствительность пленки скажем со 100 единиц до 200 у нас “поедет” экспопара мы может и получим нормально освещенные лица, но абсолютно провалим задний план. Значит, простое изменение ИСО тоже ничего не даст. Вот теперь мы и подходим к самой горячей теме: остаются 2 последних принципиально разных способа повлиять на мощность вспышки с помощью изменению чувствительности пленки вручную. И какой из них правильный зависит от того, влияет ли на датчик вспышки экспокоррекция на камере. Во многих форумах можно увидеть этот спор, а правды так пока и нет. Однако вот по этому адресу: photoline.com.ru/texp9.htm на небезызвестном сайте PhotoLine лежит статья, посвященная как раз этой теме. Там автор, правда, на примере камер Pentax, доказывает, проверяя это на собственном опыте (и прикладывая снимки), что одновременное изменение экспокоррекции и чувствительности ничего не дает. Хотя представитель фирмы Pentar доказывает обратное, он не предлагает никаких весомых аргументов с вою защиту. То же подтверждают некто Змеевик с форума Foto.ru и книга Ли Фроста “Современная фотография”. Я лично проверил это факт и отснял 5 кадров: нормальный “пых”; ISO 400, +1 Ev; ISO 800, +2 Ev; ISO 400, F/4; ISO 800, F/5.6, 1/30. Как только кадры будут напечатаны, я обязательно изменю статью и сообщу о результатах. А пока правда не найдена единственно правильным средством коррекции вспышки я вижу коррекцию ИСО, скажем в плюс и ответное изменение параметров в ручном режиме.
Съемка в ручном режиме. Эта возможность появляется при наличии у вас внешней вспышки. Перейдя в ручной режим, вы рассчитываете расстояние до объекта съемки по формуле: S=G/A, где S – расстояние до объекта съемки (в метрах или в футах, смотря для чего в руководстве по эксплуатации считали ваше ведущее число), G – ведущее число вспышки, A – диафрагма. Моя вспышка – SIGMA EF-500 SUPER, как было сказано ранее, сама считает расстояние при переключении делителя мощности. Остается только открытым вопрос о том считает ли она максимальное расстояние, которое она подсветит, или расстояние, на котором стоит расположить объект. В любом случае это определяется только практикой и ни чем иным.
Итак, мы рассмотрели основные алгоритмы работы вспышечной автоматики и методы коррекции импульса вспышки. Очень хотелось бы получить ответы на поставленные здесь вопросы, и я надеюсь, что некоторые бесспорные моменты, которые в этой статье приведены, кому-то станут полезными. Пишите, приму любые замечания.
Взято с фотопортала www.gold.co.ua